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El Rastro de la Historia. NÚMERO CUATRO

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16, miércoles: Getsemaní-Dominus Flevit-la Asunción.-

Los olivos añosos y venerables del huerto de Getsemaní

Visito con detenimiento Getsemaní, el lugar de la agonía. Buen sitio para pensar sobre la fidelidad al propio deber. Dominus flevit, luego: el lugar en que, con una cristalera de retablo, tras la que se contempla lo más bello de la ciudad, se recuerda el dolor de Jesús por Jerusalén, por la patria que va a abatida en sus pecados. Dolor de patria rota, que es fácil hacer propio.

Dominus Flevit: donde Jesús lloró por su patria.

En el mismo valle del Cedrón, visito la iglesia de la Asunción, donde se dice fue depositado el cuerpo dormido de la Virgen María, de construcción cruzada, hoy en manos de los ortodoxos, que no saben darme razón del lugar, que busco, de enterramiento de la reina Melisenda, y de los familiares de Balduino, aunque, por fin, lo encuentro en donde se venera la memoria de San Joaquín y de Santa Ana. Buena intrigante fue, por cierto, Melisenda, hija del Rey Balduino II, esposa del Rey Fulko, madre del Rey Balduino III, del Rey Amalarico I y de Inés de Courtenay, esposa del Rey Balduino IV. Acaso en esta mujer se personifiquen como en nadie las virtudes y vicios que aquejaron al reino latino. Aunque también lo busco, no encuentro en los altares que hacen memoria de San Joaquín y de Santa Ana, llenos de iconos, una imagen que tengo viva en el recuerdo, que he visto alguna vez en España, en copia del icono original, y también en la predela de algún retablo medieval, acaso en el Burgo de Osma, en que se representa a los padres de la Virgen en un gesto de abrazo amoroso, de evidente y candoroso amor humano, infrecuente en la imaginería acostumbrada y, sin embargo, bien propio para enaltecer la grandeza de ese sacramento grande que es el matrimonio. En ausencia del icono, bien por San Joaquín y Santa Ana, que con semejante abrazo engendraron a la Llena de Gracia. Entro en la ciudad vieja por la Puerta de Herodes. En las calles de Jerusalén, los contrastes de colorido, el vaivén de los comerciantes, compradores y paseantes, el ritmo de la música omnipresente, el olor penetrante de los perfumes y las especias, son verdaderamente embriagadores. Tanto que se experimenta, en ocasiones, como una cierta sensación de vértigo. Los títulos árabes de algunas calles traen a la memoria el nombre español equivalente: el zoco de los algodoneros, por ejemplo, se llama Suq-al-Qottonim. Como el eterno bocata de shewarma en un chiringuito árabe, en el que me encuentro con una pareja de catalanes con los que ya me crucé en Galilea. Mis simpáticos amigos, muy jóvenes, dejan ver una formación religiosa menos que deficiente. Y es pena, que estar en Jerusalén sin saber ni creer, es como ser sordo en un concierto. De algo se enteran estos, pero de poco. Ya a la tarde, salgo andando hasta Abu Tor, una barriada que está mas allá de donde Judas perdió el gorro –lo perdió, se supone, en el “Campo del Alfarero”, donde el torrente Hinnón- en la que busco a unos amigos que no consigo encontrar. A la vuelta, también a pie, frente a la puerta de Damasco, paso por el convento francés de las Franciscanas de María. Me franquea la puerta un muchacho árabe que lleva tatuado en el brazo el signo del corazón de Jesús que lucieron los combatientes contrarrevolucionarios vendeanos: cosas de la dulce Francia.

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